Bau, Pflege & Wartung: Komplett-Guide 2026

Fundament und Verankerung: Grundlagen für ein dauerhaft stabiles Gewächshaus

Ein Gewächshaus steht und fällt mit seinem Fundament – buchstäblich. Wer an dieser Basis spart oder pfuscht, wird spätestens beim ersten Herbststurm die Konsequenzen spüren: verzogene Rahmen, gesprungene Scheiben, im schlimmsten Fall ein komplett umgekipptes Konstrukt. Die Fundamentwahl hängt von drei zentralen Faktoren ab: Gewächshausgröße, Bodenbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen am Standort.

Fundamenttypen und ihre Einsatzbereiche

Für kleine Hobbyhäuser bis etwa 6 m² reicht häufig ein Punktfundament aus einzelnen Betonpfählen, die mindestens 60–80 cm tief gesetzt werden – unterhalb der Frostgrenze, die in Deutschland je nach Region zwischen 60 und 120 cm liegt. Mittlere und große Gewächshäuser ab 10 m² sollten auf einem Streifenfundament oder einem vollständigen Betonsockel aufgebaut werden. Wer sein Glashaus auf Dauer anlegt und maximale Stabilität anstrebt, findet in einem durchgehenden Betonfundament die beste Grundlage für ein langlebiges Glaskonstrukt. Ein solches Fundament kostet mehr Zeit und Material, zahlt sich aber über eine Nutzungsdauer von 15–20 Jahren mehrfach aus.

Der Fundamentrahmen bildet das Bindeglied zwischen Boden und Konstruktion. Er muss exakt waagerecht ausgerichtet sein – eine Abweichung von mehr als 5 mm auf einer Länge von 3 m führt bereits zu Verspannungen im Aluminium- oder Stahlrahmen. Beim Bau des Fundamentrahmens kommt es auf millimetergenaue Vorbereitung und die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte an. Wasserwaage und Richtschnur sind dabei unverzichtbare Werkzeuge.

Verankerung: Windlasten nicht unterschätzen

Selbst ein schweres Gewächshaus kann bei Windgeschwindigkeiten ab 80 km/h in Bewegung geraten, wenn die Verankerung unzureichend ist. Erdanker, Bodenplattenschrauben und Gewindestangen im Beton sind die drei gängigen Methoden – ihre Wahl richtet sich nach Fundamenttyp und lokalem Windprofil. Detaillierte Hinweise zur korrekten Ausführung liefert dieser Überblick darüber, wie eine fachgerechte Verankerung Ihr Gewächshaus dauerhaft an Ort und Stelle hält.

• Erdanker: Geeignet für leichte Gewächshäuser ohne Betonfundament, mindestens 4 Anker bei 6-m²-Häusern
• Einbetonierte Gewindestangen: Verbindlichste Lösung, Mindestverankerungstiefe 40 cm im Beton
• Bodenplatten mit Schraubverbindung: Flexibel und nachrüstbar, aber windlastabhängig begrenzt belastbar

Viele Bauherren unterschätzen den Wert von Praxisdemonstrationen. Visuelle Anleitungen zum Gewächshausfundament helfen besonders dabei, kritische Arbeitsschritte wie das Einschalen und Nivellieren korrekt umzusetzen. Das Beobachten von Profi-Ausführungen schützt vor den typischen Anfängerfehlern: zu flaches Ausheben, fehlende Drainage unter dem Fundament und unzureichende Aushärtezeit des Betons von mindestens 28 Tagen vor Belastung.

Eine Drainage-Schicht aus 10–15 cm Kies unter dem Fundament verhindert Frostschäden durch aufsteigendes Wasser – ein Punkt, der in Anleitungen regelmäßig fehlt, in der Praxis aber über Risse im Beton und korrodierende Bodenplatten entscheidet. Wer diesen Schritt investiert, schützt nicht nur das Fundament selbst, sondern auch die gesamte Unterkonstruktion seines Gewächshauses.

Strukturelle Stabilität: Querstreben, Rahmen und tragende Konstruktionselemente

Ein Gewächshaus steht und fällt mit seiner Rahmenkonstruktion – buchstäblich. Wer hier spart oder Kompromisse eingeht, riskiert nicht nur Materialschäden, sondern im schlimmsten Fall den kompletten Einsturz bei Sturm oder Schneelast. Die strukturelle Integrität eines Gewächshauses hängt von drei zusammenwirkenden Systemen ab: dem Grundrahmen, den vertikalen Stützelementen und den horizontalen Verbindungen.

Rahmenmaterial und Profilstärke: Die Basis der Tragfähigkeit

Aluminium hat sich als Standardmaterial für Hobbygewächshäuser durchgesetzt – und das aus gutem Grund. Profile mit einer Wandstärke von mindestens 1,5 mm gelten als untere Grenze für saisonalen Betrieb; für ganzjährig genutzte Konstruktionen empfehlen sich Wandstärken ab 2 mm. Verzinkter Stahl bietet bei gleicher Profilgröße deutlich höhere Biegesteifigkeit und eignet sich besonders für Gewächshäuser über 15 m² oder in schneereichen Lagen. Kunstoffprofile aus UV-stabilisiertem PVC kommen häufig in Billigprodukten vor und verlieren nach drei bis fünf Jahren messbar an Festigkeit – erkennbar an Mikrorissen und beginnender Versprödung.

Die Verbindungspunkte zwischen einzelnen Profilelementen sind die neuralgischen Stellen jeder Rahmenkonstruktion. Schraubenverbindungen mit M6-Edelstahlschrauben sind galvanischen Roststellen gegenüber Blechschrauben klar überlegen. Steckverbindungen ohne zusätzliche Verschraubung mögen bei der Montage bequem erscheinen, lockern sich jedoch durch Temperaturwechselbelastung innerhalb einer Saison spürbar.

Querstreben: Unterschätzter Schlüsselfaktor gegen Windlast

Viele Gewächshausbesitzer unterschätzen die Bedeutung horizontaler Verstrebungen bis zu dem Moment, in dem ein Sturm die Längsseiten eines unzureichend verstrebten Gebäudes eindrückt. Diagonale und horizontale Querstreben verhindern genau das Auseinanderdrücken der Rahmenschenkel, das bei Windgeschwindigkeiten ab 60 km/h selbst mittelgroße Konstruktionen gefährdet. Faustregel: Bei Gewächshäusern über 3 m Länge sollte mindestens alle 2 m eine horizontale Querverstrebung im Dachbereich gesetzt werden.

Besonders bei Anlehngewächshäusern entstehen asymmetrische Kräfte, weil eine Seite fest verankert ist und die freie Seite die gesamte Windlast aufnimmt. Hier lohnt es sich, zusätzliche Diagonalstreben im 45-Grad-Winkel zu montieren – ein Aufwand von etwa zwei Stunden, der den Unterschied zwischen intakter und beschädigter Konstruktion ausmachen kann.

Die Bodenumrandung als verbindendes Element zwischen Fundament und Aufbau wird häufig als rein optisches Feature missverstanden. Tatsächlich nimmt sie Schubkräfte auf, die bei ungleichmäßigem Erddruck entstehen, und verhindert das seitliche Wandern der Rahmenbasis. Ein fehlendes oder instabiles Schwellenprofil macht selbst eine solide Rahmenkonstruktion anfällig.

• Mindestprofilstärke: 1,5 mm Aluminium für Saisonbetrieb, 2 mm für Ganzjahresnutzung
• Querstreben-Abstand: maximal 2 m im Dachbereich bei Konstruktionen über 3 m Länge
• Verbindungsmittel: M6-Edelstahlschrauben statt Blechschrauben an allen tragenden Knotenpunkten
• Jährliche Kontrolle: Alle Verschraubungen auf Anzugsmoment prüfen, besonders nach dem ersten Winter

Wer sein Gewächshaus dauerhaft sicher betreiben möchte, kommt an einer soliden Verankerung im Boden nicht vorbei. Die Verbindung zwischen Rahmenkonstruktion und Fundament entscheidet darüber, wie effektiv selbst die beste Querstreben-Lösung die einwirkenden Kräfte ableiten kann. Ein freitragender Rahmen ohne Bodenbefestigung ist strukturell gesehen nur halb so gut wie seine Berechnung verspricht.

Vor- und Nachteile der verschiedenen Bau- und Wartungsmethoden für Gewächshäuser

Glasmontage im Gewächshaus: Halterungen, Technik und Sicherheitsstandards

Eine fachgerecht ausgeführte Glasmontage entscheidet nicht nur über die Langlebigkeit des Gewächshauses, sondern direkt über die Sicherheit von Personen und Pflanzen. Wer hier spart oder schludert, riskiert undichte Verbindungen, Glasbruch bei Windlast und im schlimmsten Fall den Totalschaden der Konstruktion. Die Montage beginnt dabei nicht erst mit der ersten Scheibe, sondern mit der Wahl des richtigen Systems aus Profil, Dichtung und Halterung.

Halterungssysteme und ihre Anforderungen

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Federklemmsystemen, Schraubhalterungen und eingeklebten Verbindungen. Federklemmen aus verzinktem Stahl oder Aluminium sind im Hobby- und Semiprofessionellen Bereich am weitesten verbreitet – sie erlauben eine schnelle Montage und lassen sich bei Glasbruch unkompliziert öffnen. Bei Scheiben ab 4 mm Stärke sollten allerdings ausschließlich Klemmen mit mindestens 1,5 mm Materialstärke eingesetzt werden, da dünnere Federelemente unter Windlast ermüden und die Scheibe freigeben können. Professionelle Anlagen mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) verwenden stattdessen punktuelle Schraubhalterungen mit EPDM-Unterlegscheiben, die Druckspitzen im Glas verhindern.

Detaillierte Hinweise zur korrekten Auswahl und Dimensionierung liefert der Artikel über die zuverlässige Befestigung von Gewächshausglas in verschiedenen Rahmenprofilsystemen. Entscheidend ist dabei, dass Halterungen immer systemkompatibel gewählt werden – ein Alu-Profil der Breite 28 mm verträgt keine Klemmen, die für 40-mm-Profile ausgelegt sind, selbst wenn sie optisch ähnlich wirken.

Montagetechnik: Reihenfolge, Dichtungen und Überlappung

Bei Überlappungsmontage – dem klassischen Verfahren bei einzelnen Gewächshausscheiben im Format 60 × 60 cm – gilt als Richtwert eine Überlappung von 10–15 mm. Zu wenig Überlappung führt zu Kapillarwirkung und Wassereintritt, zu viel schafft Schattenstreifen und erhöht das Gewicht je laufendem Meter Dach unnötig. Zwischen den Scheiben werden Glasclips oder Z-Profile eingesetzt, die gleichzeitig als Abstandshalter und Wasserführung dienen.

Dichtungen aus EPDM oder Silikon sollten umlaufend verlegt werden, wobei Dehnungsfugen von mindestens 2 mm je Meter Glaslänge einzuplanen sind – Glas dehnt sich bei sommerlichen 60 °C Oberflächentemperatur messbar aus und braucht Spielraum. Hartschaumdichtungen oder nachträglich aufgestrichene Silikone sind bei Gewächshäusern ungeeignet, da sie Wärme und UV-Strahlung langfristig nicht standhalten und innerhalb von 3–5 Jahren spröde werden.

Wer sein Gewächshaus neu errichtet, sollte bereits beim Fundamentbau auf die Toleranzen achten: Ein schiefes oder setzungsanfälliges Fundament überträgt Spannungen in den Rahmen und damit direkt ins Glas. Alles rund um die maßgenaue Ausführung erklärt der Beitrag über ein tragfähiges Fundament als Basis für ein dauerhaft verzugsfreies Glashaus.

• Mindestglasdicke Dachfläche: 4 mm (Einfachglas), 6 mm bei Spannweiten über 80 cm
• Schutzhandschuhe und Saugheber sind bei Scheiben ab 50 × 50 cm obligatorisch
• Einbautemperatur: nicht unter 5 °C, da Silikon- und EPDM-Dichtungen sonst nicht korrekt verformen
• Verschraubte Halterungen alle 2 Jahre auf Korrosion und Anzugsdrehmoment prüfen
• Bei Hagelschutzanforderungen ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ab 6 mm einsetzen

Nach Abschluss der Montage empfiehlt sich ein Wassertest mit dem Gartenschlauch, um Kapillarwege an Überlappungen und Profildurchdringungen sichtbar zu machen, bevor die Bepflanzung beginnt. Dieser Schritt wird regelmäßig übersprungen – und ist dann der Grund für Schimmelprobleme und nasse Böden im ersten Betriebsjahr.

Folienauswahl, Anbringung und professionelle Befestigungstechniken

Die Wahl der richtigen Folie entscheidet maßgeblich darüber, wie lange ein Gewächshaus seinen Dienst tut und wie effizient die Pflanzenproduktion darin läuft. Polyethylen-Folien (PE) dominieren den Markt und sind in Stärken von 0,10 mm bis 0,20 mm erhältlich – für den professionellen Einsatz empfehlen sich mindestens 0,15 mm, da dünnere Varianten bei UV-Belastung und mechanischer Beanspruchung bereits nach einer Saison reißanfällig werden. EVA-Folien (Ethylenvinylacetat) bieten dagegen eine deutlich höhere Lichtdurchlässigkeit von bis zu 92 % sowie verbesserte Anti-Kondens-Eigenschaften, was Pilzproblemen durch Tröpfchenbildung entgegenwirkt. Wer eine Hauswand als Rückseite des Gewächshauses integriert, sollte zudem die besonderen Anforderungen an die Befestigung an Mauerwerk und Putzflächen kennen, da hier Wärmebrücken und Kondensatprobleme anders auftreten als bei freistehenden Konstruktionen.

Vorbereitung und Anbringung: Fehler vermeiden von Anfang an

Vor der Montage muss das Tragwerk vollständig auf scharfe Kanten, Grate und Rostansätze geprüft werden – selbst kleine Metallgrate perforieren eine PE-Folie unter Windlast innerhalb weniger Wochen. Alle Kontaktpunkte zwischen Folie und Metallprofil sollten mit einem PE-Klebeband (mind. 5 cm breit) oder speziellen Schaumstoffprofilen abgepolstert werden. Wer die gesamte Prozedur von der Folienvorbereitung bis zur Endmontage systematisch angehen will, findet in einer detaillierten Montageanleitung für Gewächshausfolien alle Schritte in der richtigen Reihenfolge. Besonders wichtig: Die Folie immer bei Temperaturen über 10 °C verlegen, da sie bei Kälte steifer ist und sich nach dem Aufwärmen entspannt – was zu Falten und Spannungsrissen führt.

Das Spannen der Folie ist der kritischste Arbeitsschritt. Eine zu straff gespannte Folie reißt bei Temperaturschwankungen, eine zu lose hängende schlägt im Wind und erzeugt Abrieb. Die Faustregel: Die Folie sollte leicht handflächenbreit durchhängen können, bevor sie befestigt wird. Für größere Flächen ab 20 m² empfiehlt sich das Arbeiten zu zweit mit einer Hilfsrolle, um gleichmäßige Zugspannung zu gewährleisten. Eine strukturierte Schritt-für-Schritt-Methode zum gleichmäßigen Folienspannen verhindert typische Fehler wie einseitige Überstreckung oder Diagonalfalten.

Befestigungstechniken im Vergleich

Für die Befestigung haben sich in der Praxis drei Methoden bewährt:

• Klemmprofilsysteme (Omega-Profile): Die professionellste Lösung für Foliengewächshäuser – die Folie wird in ein U-Profil eingelegt und mit einem Omega-Stab eingeklemmt, keine Perforierung der Folie, einfacher Austausch
• Tackern mit Tacker und Leiste: Bewährt für Holzkonstruktionen – die Folie wird mit einer Abdeckleiste (mind. 20 mm breit) und rostfreien Klammern (Typ 80/10 mm) gesichert, niemals ohne Leiste direkt tackern
• Klebeband-Systeme: Nur als ergänzende Methode oder für temporäre Reparaturen geeignet, UV-stabiles Folientape mit mind. 5 cm Breite verwenden

Beim Tackern gilt: Klammern im Abstand von maximal 15 cm setzen, da größere Abstände unter Windlast Einrisse erzeugen. Wer auf Holzrahmenkonstruktionen arbeitet, sollte die korrekte Tackertechnik für maximale Isolierung und Haltbarkeit kennen – insbesondere die Kombination aus doppellagiger Folie und Zwischendämmung erfordert dabei eine angepasste Vorgehensweise mit längeren Klammern (14–16 mm) und versetzten Befestigungsreihen.

Folienschweißen und Reparatur: Verbindungstechniken für maximale Lebensdauer

Die Verbindungsqualität zwischen zwei Folienabschnitten entscheidet maßgeblich darüber, ob ein Gewächshaus über Jahre dicht bleibt oder bereits nach der ersten Wintersaison undichte Stellen entwickelt. Professionelle Betriebe setzen dabei auf thermisches Schweißen als die dauerhafteste Methode – sie erzeugt Verbindungen, die bei korrekter Ausführung die gleiche Reißfestigkeit wie das Grundmaterial erreichen können. Wer hingegen auf minderwertige Klebebänder oder provisorische Flicklösungen setzt, riskiert Wärmeverluste von bis zu 15 Prozent durch undichte Nähte und fördert die Bildung von Schimmel durch eindringende Feuchtigkeit.

Schweißtechniken im Vergleich: Heißluft, Keil und Impuls

Beim Heißluftschweißen wird ein Luftstrom von 300 bis 600 °C zwischen zwei Folienlagen geführt, während eine Andruckrolle die Verbindung sofort fixiert. Diese Methode eignet sich besonders für PE- und EVA-Folien mit einer Stärke ab 150 Mikrometer und erzeugt Nahttiefen von 20 bis 40 mm. Das Keilschweißverfahren arbeitet hingegen mit einem erhitzten Metallkeil, der beide Lagen gleichzeitig anschmilzt – ideal für längere Geradeverbindungen an Seitenwänden oder Dachflächen. Wer selten schweißt und keine professionelle Ausrüstung besitzt, findet in einem guten Leitfaden zur Folienverbindung im Gewächshaus konkrete Hinweise zur richtigen Geräteauswahl und Vorgehensweise für Heimanwender.

Entscheidend für alle Schweißverfahren ist die Nahtvorbereitungen: Fett, Staub oder UV-Schutzmittelrückstände auf der Folienoberfläche verhindern eine homogene Verschmelzung. Die Folienoberflächen müssen mit Isopropylalkohol gereinigt und bei Temperaturen unter 10 °C vorgewärmt werden. Eine unzureichend gereinigte Schweißnaht verliert bis zu 40 Prozent ihrer Zugfestigkeit im Vergleich zu einer korrekt vorbereiteten Verbindung.

Schadensreparatur: Schnelle Maßnahmen, die wirklich halten

Risse und Löcher entstehen meist durch mechanische Einwirkung – herunterfallende Äste, Hagelkörner über 2 cm Durchmesser oder Spannungsrisse an schlecht befestigten Klemmprofilen. Kleinere Schäden bis etwa 5 cm lassen sich mit UV-stabilisiertem PE-Reparaturband provisorisch abdichten, allerdings hält diese Lösung selten länger als eine Saison. Für dauerhafte Ergebnisse empfiehlt sich eine thermisch geschweißte Flickschicht aus dem gleichen Folienmaterial, die mindestens 10 cm über den Schadensrand hinausreicht. Wer diesen Prozess noch nie durchgeführt hat, sollte sich an einer detaillierten Anleitung zur Schadensbeseitigung an Gewächshausfolie orientieren, um typische Fehler wie falsche Temperaturwahl oder unzureichenden Anpressdruck zu vermeiden.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Reparaturen im Bereich von Dachkanten und Firstverbindungen, da dort die mechanische Belastung durch Wind am höchsten ist. Eine einfache Überlappung genügt hier nicht – der Flicken muss rundum verschweißt werden, und die Originalfolie sollte vor dem Aufbringen lokal entspannt werden. Profis empfehlen außerdem, die reparierte Stelle nach 48 Stunden auf Blasenbildung zu kontrollieren, die auf unvollständige Verschmelzung hinweist.

• Schweißtemperatur protokollieren: Idealer Bereich für PE liegt bei 160–200 °C, für EVA bei 120–160 °C
• Nahtbreite nicht unterschreiten: Mindestens 20 mm für tragende Verbindungen, 10 mm für Reparaturflicken
• Folienrestmaterial aufbewahren: Mindestens 2–3 m² für spätere Reparaturen einlagern
• Zugtest nach dem Schweißen: Eine korrekte Naht übersteht kurzes händisches Ziehen mit etwa 50 N ohne Ablösung

Umbau und Erweiterung bestehender Gewächshauskonstruktionen

Wer ein bestehendes Gewächshaus erweitert oder umbaut, steht vor einer anderen Ausgangslage als beim Neubau: Die vorhandene Konstruktion setzt klare Grenzen, bietet aber auch eine belastbare Basis. Entscheidend ist zunächst eine ehrliche Bestandsaufnahme – wie alt ist das Profil, welcher Korrosionsgrad liegt vor, und wurde das Fundament seinerzeit für eine Erweiterung ausgelegt? Aluminium-Hohlprofile aus den 1990ern vertragen selten das Anschweißen neuer Segmente, während moderne Stecksysteme namhafter Hersteller wie Juliana oder Palram gezielt für modulare Erweiterungen konzipiert wurden.

Planung: Statik vor Ästhetik

Vor jedem Umbau gehört eine Lastberechnung auf den Tisch. Ein typisches Gartengewächshaus mit 8 m² Grundfläche wird bei einer Erweiterung auf 12 m² um 50 % größer – die Windlast an den neuen Giebelwänden steigt dabei nicht linear, sondern abhängig von der exponierten Fläche deutlich stärker. Profis empfehlen, bei Erweiterungen über 4 m² Zuwachs einen Statiker hinzuzuziehen, insbesondere wenn das Gebäude in einer windexponierten Lage steht oder eine Schneelastzone II oder höher gilt. Eine systematische Vorgehensweise beim Umbau spart hier nicht nur Zeit, sondern verhindert teure Nachbesserungen.

Besonders kritisch ist der Übergangsbereich zwischen Alt- und Neubau. Hier entstehen thermische Brücken, wenn unterschiedliche Materialstärken aufeinandertreffen – etwa 40 mm-Profile auf einem Bestandsrahmen aus 25 mm-Aluminium. Dichtungsprofile aus EPDM-Gummi schließen solche Fugen zuverlässig ab und verhindern, dass Regenwasser in die Konstruktion eindringt und Aluminiumkorrosion oder Holzfäule begünstigt.

Fundament und Umrandung: Das unterschätzte Duo

Der häufigste Fehler bei Erweiterungen ist das Vernachlässigen des Fundaments. Wer einfach neue Stützen ins Erdreich setzt, riskiert Setzungsrisse und Verzug im Gesamtrahmen – besonders auf lehmigen oder quellfähigen Böden. Streifenfundamente aus Beton mit mindestens 30 cm Tiefe und 20 cm Breite sind für Erweiterungsmodule das Minimum; bei größeren Anbauten empfehlen sich durchgehende Fundamentrahmen, die eine einheitliche Lastverteilung gewährleisten. Wie ein solcher Rahmen fachgerecht dimensioniert und ausgeführt wird, zeigt die Anleitung zum Aufbau eines stabilen Fundamentrahmens mit allen relevanten Materialangaben.

Gleichzeitig verdient die äußere Einfassung mehr Aufmerksamkeit als sie üblicherweise bekommt. Eine passend gewählte Umrandung des Gewächshauses übernimmt mehrere Funktionen gleichzeitig: Sie verhindert das Einwandern von Schädlingen, schützt das Fundament vor Bodendruck durch Wurzelwerk und verbessert das Mikroklima im Sockelbereich messbar. Druckimprägnierte Lärche oder Cortenstahl sind bewährte Materialien, die auch nach einem Umbau optisch und funktional stimmig wirken.

• Modulare Systeme lassen sich meist mit Originalteilen des Herstellers erweitern – Kompatibilitätslisten vor dem Kauf prüfen
• Entwässerung im Erweiterungsbereich von Anfang an mitplanen, nicht nachträglich einbauen
• Lüftungsöffnungen proportional zur Grundfläche anpassen: Faustregel 15–20 % der Grundfläche als Lüftungsfläche
• Bestandsdokumentation mit Fotos vor dem Umbau erstellen – erleichtert spätere Wartungsarbeiten erheblich

Wer bei einem Umbau sauber arbeitet, schafft eine Konstruktion, die die Lebensdauer des Gesamtgebäudes nicht verkürzt, sondern oft sogar verlängert – weil schwache Stellen im Bestand im Zuge der Arbeiten gleich mitbehoben werden.